Понятие ремонтантная малина вводит в заблуждение большинство людей. Как
таковой ремонтантности у малины не существует, в это понятие включается
способность малины давать урожай на побегах прошлого года и на побегах
текущего года. Получение нескольких урожаев возможно в местах с
продолжительной теплой осенью (юг страны) и богатом агрофоне. Но возникает
вопрос – зачем нам нужна ремонтантная малина со своей потребностью в
культивировании, если есть обычная малина, малина крупноплодная, которая
даёт прекрасный урожай у нас в Центральной России. Особенность этой малины
заключается в том, что она может давать урожай на побегах текущего года, а
если мы исключаем из цикла культивирования сохранение побегов прошлого года
с получением раннего урожая, то получение основного урожая у таких сортов
сдвигается на конец лета. Таким образом, сорта ремонтантной малины мы
переводим на получение одного позднелетнего урожая, тем самым дополняя
потребление свежих ягод. Потребление ягод продолжается до заморозков.
Неоспоримым преимуществом ремонтантной малины является то, что по своей
биологии фаза созревания ягод не совпадает с фазой развития основных
вредителей урожая малины.
Ягоды вызревают чистые без всяких личинок малинного жука, но надо помнить,
если посадки обыкновенной малины не разграничены пространственно с малиной
ремонтантной, то возможно на первых ягодах самых ранних сортов ремонтантной
малины появятся личинки малинного жука. Если невозможно пространственно
разграничить посадки малины обычной и ремонтантной, то рекомендуем заранее
обработать инсектицидами ранние сорта.
После сбора урожая посадки ремонтантной малины необходимо скашивать, тем
самым мы уходим от необходимости сохранять в зиму побеги, а также уничтожаем
возбудителей болезней и вредителей.
Размещая посадки на самых освещённых и безветренных местах, мы способствуем
наиболее полному сбору урожая и получению более сладкой ягоды.
Для большинства сортов ремонтантной малины, при среднем плодородии почвы,
можно рекомендовать расстояние между рядами - 1,5-2,0 м, а между растениями
в ряду 0,7-0,9 м. Такая схема посадки в дальнейшем предполагает создание
ряда, где в отличие от сплошь заполненного побегами ряда значительно
улучшаются условия освещения.
Техника посадки ремонтантной малины не отличается от посадки малины
обыкновенной. Растения высаживают на ту же глубину, на которой они росли в
питомнике или заглубив на 2-5 см. Такое заглубление саженца необходимо для
того, чтобы корневая система после осадки почвы не оказалась на поверхности.
Растения посаженные, как слишком высоко, так и слишком глубоко приживаются
значительно хуже.
В зависимости от погодных условий на одно растение расходуют от 3 до 5
литров воды. После полива место посадки желательно замульчировать перегноем
слоем 5-10 см. Мульчирование предохраняет почву от иссушения, улучшает ее
воздушный режим.
В последние годы нередко используют летний срок посадки ремонтантной малины.
Для этого применяют контейнерные вегетирующие саженцы, выращенные в теплице.
Эти саженцы представляют собой небольшие растения с 5 - 8 листьями,
выращенные в горшочках, заполненных плодородным грунтом. По сравнению с
другими сроками, летний обеспечивает возможность посадки растений
практически в период всего садового сезона, начиная с весны и до поздней
осени. Кроме того, замечено, что у растений, выращенных из зеленых саженцев,
формируется более мощная корневая система и надземная часть. Из вегетирующих
саженцев, высаженных в начале лета, развиваются растения, которые обгоняют
по развитию растения, высаженные классическим посадочным материалом. Уже в
год посадки, т.е. через 2-3 месяца, участок, заложенный зелеными саженцами
ремонтантной малины может дать урожай 1-1,5 кг ягод с квадратного метра
насаждений. Однако вегетирующие саженцы сразу после посадки требуют к себе
большего внимания: притенения в первые несколько дней, более частые поливы.
Из летних работ на посадках ремонтантной малины важное значение имеет
удаление лишних побегов и корневых отпрысков. Чем раньше проведена эта
работа, тем меньше питательных веществ израсходует на них растение, тем
лучшие условия освещения и питания будут складываться внутри куста, а
значит, лучше будет урожай и качество ягод. Как уже отмечалось, в среднем,
для большинства сортов, на 1 погонном метре достаточно иметь 12-15
побегов. Лишние побеги замещения, растущие от основания многолетнего
корневища удаляют срезая их секатором на уровне почвы. Урожайность можно
существенно увеличить с помощью мульчирования — компостом или перепревшим
навозом. Ранней весной обязательно вносят нитроаммофоску (3,5-4 кг на
сотку).
Чернышов Р.В.
Ведущий агроном
|
